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陈一新

材料篇至此告一段落，若有遗漏之处，日后定予补充，抑或各位读者有欲了解或讨论之处，也请不吝指出，我亦将尽其所能，一一解答，凡我所知，未敢有藏。

材料篇可以看做房屋知识指导手册的序篇，作为基础了解，之后的几篇重点讲一下房屋各部分常见的问题和处理方式。今天先来说说屋顶。

按照之前讲过的各种屋顶材料，一一赘述未免冗长，暂且以沥青瓦屋顶为例，其余大致可举一反三。

先上个图直观一点

大致组成就是这样，边缘有drip edge，用来避免水顺着瓦片流进瓦片下面继而渗入房子内。然后就是一层ice dam membrane，用来防止ice dam，（下下一篇我们来讲ice dam）。之上再铺沥青瓦，在屋顶上有折角的部分，比如烟囱底端和屋顶连接处，比如天窗周围和屋顶连接处，有flashing（遮雨板）来把雨水导出屋顶。这些东西，drip edge、membrane、沥青瓦和flashing组成了整个的屋顶。其他在屋顶上能看见的东西还包括屋顶通风口，下水道通风口，烟囱，天窗，hydro quebec引到房屋的主电缆，檐沟。

从屋顶的组成我们可以看出，除了沥青瓦，其余部分都是与防水有关，沥青瓦本身是与防水和阳光有关，于是也就可以得出这样的结论，房顶的主要设计作用是用来阻挡阳光和水，也对应了我在之前对房顶的介绍。逆向推导，房顶最要避免的问题，就是过多的阳光和漏水。

我们一个一个来说，drip edge其实没什么好说，只要有这东西在，比较小的损伤都不会影响其作用。membrane最常见的问题就是缺失或者不够尺寸，一般来讲membrane要从墙内侧的位置向屋脊方向延伸至少36英寸，从屋檐稍微掀起一点沥青瓦就能看见下面是否有membrane存在，但一般的验房或肉眼观察没法验证是否够36英寸宽。

沥青瓦常见的问题有物理损伤，沥青瓦上的小胶粒缺损过多，瓦片缺失，固定瓦片的钉子生锈、丢失、密封不善。前三个问题一般的解决方案就是更换补充新的瓦片，但是如果是大面积的瓦片损伤，胶粒缺失或者瓦片卷翘变硬严重，说明您的屋顶接近使用寿命了，该考虑整体更换了。至于钉子，正规操作应该是如果有钉子头暴露的部分应该用防水材料密封一下，防止水顺着钉子眼进到瓦片以下。


寿终正寝的沥青瓦

Flashing（遮雨板）常见的问题是生锈，缺失，安装错误，边缘翘起等等。基本上看起来不服帖板正的遮雨板多少都算是有问题的。正常来讲遮雨板应该是金属材料，但有些特别情况也用roll roofing来做遮雨板。而根据遮雨板的安装位置不同，安装方式和遮雨板形状也有不同。而那些安装相对复杂的部分，很常见安装方式错误的情况，有的是由于修理更换的时候没有正确安装，也有最初安装的时候就是错误的，但一般来说如果一段时间内没造成影响的，可以姑且任之。如果错误严重，只能更换配件重新安装。


屋顶遮雨板的示意图

安装flashing其中变化颇多，篇幅有限难以详述，略举几例，有兴趣的朋友可以提出相关问题，我将另做解释。例如烟囱和房顶连接处，在高处的遮雨板应至少6英寸高，高处的一片应盖住低处的一片，就是说从下往上看能看到两片遮雨板间的缝隙，从上往下看则看不到。如果烟囱超过30英寸宽，在最上面烟囱背面需再加一块遮雨板把水导向烟囱两侧，这块板经常缺失。屋顶和墙的连接处，其遮雨板安装与烟囱类似，不过比烟囱所用的遮雨板小。

今天暂且介绍到这，下一篇将介绍平屋顶的常见问题

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陈一新

说说平屋顶，以比较普遍的built-up roof（参见前帖）为例，这种屋顶是多层结构，每层材料之间都刷有沥青，有点意大利千层饼的意思，最上面一层沥青叫做flood coat，然后再铺上碎石子来阻挡阳光直射，也有的用roll roofing材料来代替碎石子。这里的roll roofing材料可以看做是整个房顶的牺牲品，直接对抗阳光和水，所以这种roll roofing寿命也不会太长，一般就是5年左右。同样的边边角角有flashing，来避免水从边角处进入到屋顶材料下面。屋顶材料层数越多，则其使用寿命越长，一般2层的能坚持5-10年，4层的就能挺15-20年了。不过很可惜验房过程中一般没办法分辨是几层的屋顶材料。
相对尖屋顶的檐沟，平屋顶也有自己的排水系统，称为roof drain，外观上就是一个下水道口，上个图直观一点。



言归正传，来说常见的问题。老生常谈一下，最要避免的还是阳光直射和漏水问题。
比较常见的有：
1. 碎石子变少，被台风刮走了之类的，不能大面积覆盖下面的屋顶材料，阳光会直射到沥青上，导致屋顶寿命减少，容易漏水。
2. 落叶堆积，这个问题看似很小，若听之任之，盖在下面的落叶遇水腐烂，慢慢积水侵蚀屋顶，同样会造成大的影响。
3. 杂物、垃圾，若遇大雨，这些杂物冲到屋顶下水道，堵塞了下水道，之后的事情也不用我讲了
4. 屋顶排水孔的网盖缺失或损坏，大件东西会直接进到下水道而堵塞之。鄙人就见到过此种情况，房主请了水管工一顿掏，结果掏出个网球，也不知道当初网球是怎么跑到房顶上去的。一个几块钱的网盖，导致了几百块的水管工钱，还不算对房顶造成的损伤。
5. Flashing损伤，雨水会顺着flashing缺损进入到屋顶材料下面，会漏水进到房子里面，如果积水在木结构上，外加通风不好的话，严重的会发霉、腐烂木头。
6. 屋顶老化，所谓屋顶老化主要是沥青材料的老化，沥青老化会变脆开裂，有了裂缝就会渗水。
7. 缺少通风，不管是平屋顶还是尖屋顶，通风都是很重要的，缺少通风会在很大程度上减少屋顶的寿命。

总体来讲，屋顶要尽量做成一个密封的整体，所有的连接处，钉子眼啊之类的都应该妥善密封，防止渗水。而平屋顶的排水也不像尖屋顶，尖屋顶角度很大，水基本上立刻就从房顶流下去了，平屋顶因为倾斜角度小，所以排水需要一定时间，一般来讲，只要72小时以内，屋顶没有积水，水排干净，就不会有问题，所以下雨隔天看到屋顶尚有积水，也请众位不要恐慌。

篇幅有限，不能把所有平屋顶材料常见问题一一列表，也请谅解。如果您有任何相关疑问，都请随时咨询。
按照上次说的，下篇我们将讲讲ICE DAM的问题。

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dell66

能说说 斜屋顶的结构么？ 比如说 水平与纵向支撑柱子的要求以及 如何判定 屋顶结构问题 以及如何选择维修 时间 等等。 谢谢了。

陈一新

关于结构的问题，原本是安排在后面来讲的，不过既然有朋友问到，那提前说说屋顶结构也无妨。

屋顶结构，我们尽量挑重要的说，说的简单明了，如果过于简练了，请继续提问，我继续补充。

屋顶结构的作用跟屋顶材料的作用不同，结构的作用主要是用来承重和连接，向上承担屋顶材料和雨雪的重量（不要小看雨雪的重量，积雪大概每立方米150公斤，各位可以简单计算一下，一个100平方米的house，冬天积雪轻松达到10-20吨），向下将其承担的重量传递到房屋承重墙，继而到达地基，最后传入土地。对屋顶这个等腰三角形来说，三角形的高被称作rise，也就是屋脊到底边中点的垂直距离，从中点到屋顶边缘的水平距离叫run，屋顶的slope就是rise/run。

屋顶结构大体上可以分两种，rafter和truss，中文应该翻译成椽和桁架。rafter由木板（椽）和屋脊梁组成，会有一些支撑来减小rafter的跨度以达到更加坚固的目的，大致来讲很类似于一个倒扣过来的木船龙骨；truss则是由很多三角形结构组成，相对rafter更加坚固，能承担更大的重量。按照惯例，上个图直观一些。


图1： Rafter                                                   图2：truss

现代建造或改建的屋顶结构大多是truss，因为其整体跨度能做的更大，且更结实。而对于rafter结构的房子来说，确实有一个跨度和支撑的比例问题，这个比例没有定值，需要参照code（政府建筑条例）并通过工程师做严格计算，其计算方法大致是根据该地区的平均风力降水降雨量得到最大承重，结合房顶slope，rafter的木质、尺寸，工程设计，得到一个rafter的沉降值，就是sag的程度，然后到code里去找其允许的最大sag值，然后增加支撑来保证整体的sag符合code的标准。有兴趣的朋友可以试试下面这个网站来计算一下最大跨度http://www.awc.org/calculators/span/calc/timbercalcstyle.asp

结构简单来说就是这样，下面来说说问题
因为正好说到这，顺带提一个小概念，因为斜房顶在屋顶材料和顶楼天花板之间形成了一个三角形空间，这个空间就是传说中的attic（阁楼）。

1. 因为屋顶也大多是木质材料，所以木头会有的问题，屋顶结构上都可能出现，第一个就是rot，木头腐烂。木头腐烂了就大大降低甚至会完全失去其刚性和韧性，也就不能作为支撑结构，否则会有坍塌的危险。而腐烂也分为干腐烂和湿腐烂两种，两种都是很严重的问题。

2. 发霉，对木材本身来说，发霉并不会影响其强度，但是会影响木头的渗透性，严重的话会加速木头的腐烂。但是霉菌对健康有较大的威胁，所以不论在哪里，包括阁楼，发现霉菌都应该及时处理解决。

3. 白蚁，这个不用多说了吧

4. 火，这个也不用多说了

5. 木材损伤，这里讲的是物理损伤，包括开裂，断裂，人为开槽，开口之类的，影响木材强度

6. 固定不牢，这里分两点，一是屋顶整体跟房屋之间的连接没有固定好，在老房子里算是比较常见的问题，会导致屋顶滑动，如果严重的话那将会非常严重。二是不论rafter或者truss，各木材之间的连接不够牢固，比如钉子生锈，钉子松动，缺少连接的铁片，钉子数量不够多，等等都可以看做是固定不牢的迹象。

7. 跨度过大，rafter或truss下陷严重，这应该算作是工程失误，或者缺乏必要的改善升级和维护，存在严重的安全隐患。

至于维修时间，不论是哪一点有问题，我都建议最好立刻维修，不分冬夏，当然如果问题是季节性或者时效性的，比如只有冬天会有的问题，在冬天去修会让维修的人对出现的问题有更好的把握，相对维修也会更有针对性。同样的也要看问题的严重性，如果时效性的问题已经造成了很大的损伤，那不可选择的需要立刻维修。

屋顶结构和问题的介绍就基本到此，也给大家一点小建议，所有结构上的问题，不论是地基，屋顶，墙，除非您非常了解且非常清楚自己在做什么，怎么做，否则还是请专业人士来处理，因为结构就好比人的骨架，哪怕最小的地方最小的问题，比如小手指头骨头裂了1毫米长头发丝粗的缝，您也得找大夫来处理不是。这也是我在验房过程中给出的建议，并非不负责任的踢皮球给别人，有一些很专业的东西确实需要专业的人来做。也是不想大家在不完全了解的情况下自己动手，恶化了原本的状况，或者没有解决问题但是搞的比较混乱，确实是一件得不偿失的事情，对业主来讲是既花了时间精力，也要承担更大的经济损失。

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陈一新 凯信验房
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陈一新

ICE DAM，冰坝。先来张图

看到的冰柱并不是ice dam，但出现冰柱是出现ice dam的表现，在冰柱上端，房顶边缘上堆积的冰雪，才是传说中的ice dam




是由冰和雪在屋顶的特定区域聚集而成，一般是在屋顶边缘。由于上端的雪融化成水，不能很好的排出屋顶，于是堆积在冰坝后面，如果冰坝足够大，堆积的水又足够多，水就会反向进到瓦片后面，漏进阁楼，甚至漏进室内。此问题一般出现在slope（屋顶角度）较小的屋顶。而且冰坝也未必会每年冬天都发生，大多是在降雪很大并且昼夜温差很大，且日间温度高于0摄氏度而夜间温度低于0摄氏度的时候发生的。

上面说的是冰坝形成的物理原因，对于物理事件的发生，总是有个环境条件要满足，这里的环境条件就是我们的房屋给冰坝的形成创造了环境。那除了屋顶slope低以外，还有什么是产生ice dam的环境原因呢？

首先，冰坝的冰形成的原因，请大家参照上面一张图。以墙为分界，由于上部屋顶的温度高，下部屋顶的温度低，上部屋顶的雪融化，流到下部屋顶又结冰，就形成了冰坝。造成上部屋顶温度高的原因，就是我们的房屋给冰坝所创造的环境。由于阁楼内的温度高于室外温度，而屋顶下端又没有通风通道或通风通道堵塞，结果造成了一个屋顶，两片区域，以墙为分隔。

追本溯源，我们找到了形成冰坝的最终原因。知其所以然，就知道怎么解决。说到底，两个问题，温度，区域分隔。我们只要保证阁楼温度不要明显高于室外温度，便不会出现不该化雪的时候化雪，只要解决了区域的分隔，就不会让化了的雪结冰堆积。所以改善升级阁楼隔热层，同时保证阁楼足够的通风，打通屋顶和墙之间的通风通道，就不会出现冰坝了。最后再加上eave protection，保证万一出现极端情况，比如天气异常，硬是出现了冰坝，这个eave protection就是防止水渗透屋顶系统，eave protection是一张防水膜，横向贯通整个屋顶下部，向上延伸要超过内墙所在的位置至少2.5英尺。再外加drip edge导水防止冰柱形成且能更好的排水到檐沟。而实际上，不论出现冰坝与否，阁楼的通风都应该是通畅且足够的，如第二张图示。

在一些特殊情况下，有的屋顶的eave protection会采用金属，并包在下部屋顶材料的外面，这样万一结冰到一定程度，会顺着光滑表面滑下屋顶。也有的是在冰坝形成的区域加电热丝，不过这种方法有的时候甚至会恶化冰坝的情况。

冰坝的问题其实是个简单的例子，说明房屋是一个整体系统，各部分之间相互关联相互影响，片面的看待，无非是头疼医头脚疼医脚，看似只发生在屋顶边缘，实际问题会影响到甚至室内的墙壁，而解决的时候又需要处理好整个阁楼。一个好的验房师，看到的问题，应该能够联系到整个房屋的系统，判断影响的区域，判断所有需要改进的部分，而不是仅仅对某一个部分孤立片面的描述。

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陈一新

说起烟囱，我就想起小兵张嘎堵人家烟囱的事，唉

来说说这边的烟囱，最常见的烟囱是石料或者金属建的。石料包括砖，石，方石块等。烟囱的作用当然就是排烟了。所谓排烟，实际上是指排出燃烧的废气，而现在不少中高效采暖炉或是热水器甚至不需要传统意义的烟囱，只需一根塑料管来排烟，可谓大大节省了空间，对于维修维护烟囱来讲也是方便简单了不少。

我们还是主要来讲传统的烟囱。烟囱是由砖石和排气管道（Flue）组成，而大多数烟囱是包含2个或者2个以上排气管道的，各条flue之间相互独立，相互间隔。除了少数几种例外情况，每个需要用烟囱的设备都需要一个单独的flue。而flue又分为没有内衬管道（unlined）和有内衬管道（lined）两种，unlined意思就是烟囱的flue就是砌砖的时候留了个上下贯通的通道做排气，lined就是在unlined基础上加了内衬的管道。


unlined（无内衬管道）



lined（有内衬管道的），这张图是红土内衬，而且已经比较残破了，应该重新做内衬了

unlined烟囱是在二战之前很普遍的建筑方式，也就是在1939年以前，在之后也有这么做的，不过就非常少了。unlined烟囱用作传统壁炉，油燃料的采暖炉的排烟来讲，效果很不错，不会出现什么问题，但是如果是用于燃气炉，则效果很差。也就是说，如果排出的废气温度很高，则不需要内衬管道也不会出问题，如果废气温度不高，那么就不行了。

什么原因呢。因为一般的烟囱都很长，且是靠废气自身的温度来排气，因为热空气上升，冷空气下降。如果废气温度够高，足够到一直排出烟囱，那么就不会出现问题，而如果温度不是很高，比如烧燃气，废气在排出烟囱以前就冷却了，同一根烟囱里冷热相交，伴随而来的便是水的凝结，凝结的水会附着在粗糙的烟囱内壁，再加上废气中含有的其他物质，便会一点点腐蚀烟囱。久而久之，就可能出现很严重的问题，比如烟囱的砖石脱落。而需要排烟的设备也并非每天持续使用，即使正常操作，烟囱也会出现冷热交替从而出现凝结水的现象，所以不管什么样的烟囱也都需要定期的维护保养。

烟囱的内衬管道也根据材料的不同，有不同的寿命，也会出现不同的损坏迹象。但其损耗原因大多是由水引起的，包括被风吹进烟囱的雨水雪水，也包括凝结水。特别需要说明的是，现在比较多用到的金属内衬或是金属烟囱，此种内衬是根据采暖设备的燃料不同，有不同规格的，比如如果燃料是木头，则排气管道可承受的温度不能低于650摄氏度。

烟囱会出现的问题有几个：
1. 外部砖石损伤，跟砖石外墙的损伤类似，可能导致渗水之类的问题。
2. 内部损伤，对于unlined烟囱来说，内部损伤包括砖石间的连接老化磨损从而不能很好的固定，或者是干脆连砖石都损坏。而对于lined烟囱来说，内部损伤包括金属的生锈，物理破损，红土内衬开裂、连接处开缝等等。
3. 高度不够，一般烟囱要求最少高出屋顶3英尺，高出周围10英尺以内任何物体2英尺。
4. 缺乏支撑，一些金属烟囱高出屋顶很多，而缺乏支撑，或者是沿屋外延伸到房顶的缺乏固定支撑。
5. 烟囱盖损坏，这里说的烟囱盖（chimney cap）不是在烟囱管道上面那个盖子，这里说的是在砖石烟囱顶端，为防止水从顶端渗透的一个盖子，通常是水泥做的，或者是金属做的，这部分损坏就会容易导致渗水到烟囱内部。


chimney cap

6. 雨水盖缺失，雨水雪水会流进烟囱里，加速内衬损坏，此盖还有另外一个作用就是可以防止异物掉进烟囱，比如树枝树叶，小鸟，虫子，圣诞老人之类的。
7. 烟囱堵塞，废气倒灌，这个是非常危险的事情。

一般来说，烟囱出现了问题都需要立刻解决，否则使用起来万一出现危险，是很恐怖的事情。

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屋顶部分基本就到这里了，从此篇开始，我们进入新的篇章，叫做exterior，说成房屋外部或者外围都可以。外围的作用是隔绝外部气候，不管外面风吹雨打，屋里依旧保持相对稳定的一个环境。不光如此，房屋外围也保证了各种奇怪的人和小动物不能进入房间内，一个好的exterior，应该是好看，而且只需要少量的维护，就可以持久保持良好作用的。

先从檐沟和落水管说起，这俩东西有两个作用，第一个是保证屋顶的雨水不会流到墙上，这些水会损坏墙的表面，并会慢慢腐蚀墙面，特别是地表周围的墙面。第二个作用也是最重要的作用是将水引导到远离房屋的地方，保证了地下室的干燥。所以好的檐沟(gutter)是能接住所有房顶流下来的水，然后通过落水管(downspout)排出到离房屋至少6英尺远的地方。

最常见的gutter是4英尺或者5英尺宽的，材料大多是塑料或者金属的。安装的时候要注意，虽然绝大多数都不是按教科书一样严格规范的，但是只要保证流水不会从屋顶直接流出gutter就可以了。



常见问题：
1. 漏水，这个可以说是最常见的问题了，原因多种多样，金属的gutter可能生锈导致漏水，也可能是物理损伤漏水，管道堵塞导致水没出gutter，等等等等，建议立即修理
2. 松动，冬天结冰膨胀，或者其他原因，导致gutter松动，一松动就容易出现漏水之类的问题，也是需要尽快修理
3. 缺少末端封盖，也是比较常见的问题，曾经验过一个房，所有的末端盖都没有，不知道这家发生了什么。没有末端封盖，水就会从末端流出，流过房顶也好，流经墙面也好，都是不好的事情。立即修理
4. 落水管（downspout）离房屋太近，90%的房子都有这个问题，downspout应该将水导向离房屋至少6英尺的距离，且每40英尺的gutter就应该有一根downspout。
5. downspout固定不牢，固定一下就好了。

另外说一种叫integral gutter的，这种gutter是和房屋木结构在一起的，延伸出房屋做成gutter，内部贴一层金属（如镀锌铁，铜）做导水。属于比较少见，个人也感觉比较有趣的一种gutter。

一般来说，gutter需要定期清理，一年清理个两三次就差不多了，主要是清理一下落叶和杂物，以防堵塞。清理的时候诸位朋友就可以顺便检查一下自己家的gutter是不是有问题需要及时修理了。

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所谓地势，是指房屋周围的地表走势。合理的布置地势可以说是保持地下室干燥的重要因素。因为所有的地基墙都不是100%防水的，都是只能在一定程度上阻止水进入地下室。所以在地基周围的土地中含水越少，地下室渗水的可能性就越小，而让房屋周围的地势保持对外倾斜，则可以很大程度上减少地基周围土壤的含水量。

这里插一句，要避免地下室渗水，光有好的地势是不够的，也是我们反复强调的，要把房屋看做一个完整的系统来对待。首先需要地基墙能最大程度的阻止渗水，这就要求地基不但在最初铺设的时候按程序做好防水工作，而且要求地基在建设之后没有严重的裂缝；其次是我们之前说的gutter和downspout要保证其功效；再次是地基脚旁边的french drain要保持正常排水；最后是风调雨顺，要真是发大水，雪灾什么的，那就没招了。比如今年雨水就过多了，很多客户反映也有不少朋友来电话咨询，确实很多地下室都有渗水的问题，大多只需正常维修维护就行了，不需要恐慌，因为今年属于特殊气候，对老房子，尤其是70年代以前的房子确实是个考验。

言归正传，地势的标准是，从地表和房屋相接处开始，向远离房屋反向倾斜，倾斜度为至少每1英尺长度落差1英寸，至少照此倾斜度延伸6英尺远。若是车道，也就是水泥地，沥青地之类不太渗水材料的地面，要至少做到每4英尺落差1英寸。如果发现家里的地势不够标准，只要铺土把该垫高的地方垫高就行，切记不要用沙子或者碎石来垫。这个标准只是一个普遍的，一般情况下的标准，每个房子的情况不同，相应的倾斜度也有不同，比如您家后院邻居在山坡之上，您家在山坡之下，他家的水都流向您家，您家地势就需要更大的倾斜度。



地势就说到这，下面说说窗井。窗井的作用是防止雪和雨水没过窗户下沿，从而侵害窗户，造成渗水等问题。窗户下沿离地表高度在6-8英寸以下的，需要安装窗井，高于此高度，则不需要安装窗井。而安装窗井，也要保证窗井足够大能保证采光充足，也能便于清理窗户才行。窗井的安装方式是在窗口附近的土地挖个深洞，填上碎石子用来导水，使其做成一个导水管，理想的窗井在窗口下也铺上一层碎石，这样能帮助把水导向导水管，同样的，窗口下沿离窗井里面的地面需要有6-10英寸的高度。


所有关于房屋的标准都是有其一定的道理，一个专业的验房师不但应该熟悉所有这些标准，而且要有职业道德，做到公平、公证、独立。曾经有个客户说他之前的验房师告诉他要做窗井，而他的窗户高于地面已经10英尺多了，不知是因为不熟悉标准还是因为所谓的利益瓜葛。因为说到窗井，所以举一小例，也是跟我开此贴的初衷一致，一方面给朋友们普及一下房屋知识，另一方面，朋友们了解了必要的知识，在买房验房的时候也能做出鉴别，保护自己的利益，免受不必要的损失。以后我会做一篇帖子，给大家讲讲成为一个验房师的资质和条件，以及相关道德准则和实践标准。



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陈一新

车库按照验房的标准可以分为与房屋相连的和分离的两种。车库在许多方面都跟住房很像，包括结构、屋顶、外围等，所以房屋会出现的问题，车库同样会出现。因为车库毕竟不是用来住人的，而大部分车库在工程质量上和维护状况上往往远差于住房，所以对于其维修保养的必要性也变得更加主观。

重点说一下与房屋相连的车库，绝大多数的车库是没有地下地基的，所以其地基脚和地基都在地面以上，很容易辨认。很多车库的地基是由木头搭建的，木头这东西吧，没水泥那么好的抗性，与土地距离很近或者直接接触土地的话，冬天一结冰，车库就会局部或整体被抬起；时间长了木头会腐烂，地基会因此扭曲，沉陷等等。这些问题的发生，早期只会造成类似于门窗角裂缝，门窗没法正常开关的问题，久而久之，整个车库结构都会完蛋。

从大体上来讲，车库的情况基本就是这样，下面来说说细致的部分。
车库的墙体和天花板，必须是防火的，意思就是万一车库发生火灾，火势要控制在车库范围内，不能蔓延到住房区域。而车库和住房相接的部分，必须是气密的。这里气密不是说绝对的密封，只是要保证汽车排放的有毒气体不会进入到房间内。要做到这一点，首先车库和房屋相接的部分不能有开孔或者开缝，如果有管道之类的必须从车库进入房间，其开口部分要密封；其次车库和房屋之间的门（man door），必须是门的四周具有气密性的；然后man door下檐必须离地至少6英寸。

这个man door也有讲究，首先要求它必须是可以自动完全关闭的，其次要求其车库一侧是防火的，这一点一般是man door在车库那一侧的门面是金属板的，然后要求此门四周具有weatherstriping，就是打开门，看到四周胶皮或者塑料一样的东西，能密封住门缝的。

车库地面一般是水泥的，小裂缝正常，大裂缝一般说明是结构出了问题，或者是地面水泥板没有铺好。车库还需要地面排水，但如果车库地面本身就是倾斜的可以把水排出车库，那其实也不需要专门的排水。

车库门，其实没有太多可说的，最重要的两点，一个是自动反向装置，一个是密封性能。自动反向装置就是在你关车库门的时候，如果小孩或者宠物或者贵重物品被压在门下，门会自动反向，车库门打开而不是关闭，自动反向装置只会出现在自动车库门上，家里是手动车库门的朋友就不用费心去找这个东西了。密封性能其实就是防水，只要关上车库门的时候能保证下雨下雪不进水到车库，就算合格了。而其他问题我也不用赘述，类似于开关不畅，车库门破洞之类的，总之你看车库门有问题，那它一定有问题。

对于车库，除了这些大的部分之外，还有一些细致的说法，比如车库里应该有暖气，冬天至少要保证15度左右的室温，一个是对车库结构有好处，一个是经过车库的管道就不会冻裂了；再比如车库从地面算起，5英尺以下不能有裸露的电线，最好是连插座、开关之类的都安到5英尺以上，防止引起火灾。

总的来说，要把车库看做你房屋的一部分来对待，就算是从维修维护的费用上考虑，也应该好好待您的车库。小孩子少去车库玩耍，车库man door尽量少开，尤其刚停下车。也不再喋喋不休了，各位朋友们，没事的时候照我说的这些去检查一下自己的车库吧。

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